На фото:
Настройка глубины
Последовательность действий. Перед фрезерованием паза нужно задать необходимую глубину погружения. Механизм настройки у разных фрезеров порой отличается, однако чаще всего порядок действий таков:
1.Устанавливаем фрезу, ставим машину на ровную твердую поверхность, ослабляем фиксацию вертикального штифта и опускаем «голову» фрезера до тех пор, пока фреза не упрется в поверхность. Фиксируем «голову» в таком положении. Штифт должен стоять на ступени револьверного упора (если он висит, то опускаем вручную).
2.Регулируем указательный «флажок» на штифте так, чтобы контрольная метка встала напротив деления «0» шкалы. Штифт при этом должен оставаться неподвижным (лучше его зафиксировать).
3.Поднимаем штифт вместе с «флажком» до нужного значения шкалы. Если, к примеру, требуется паз глубиной 7 мм, то и контрольную метку следует поднять до уровня 7 мм.
4.Окончательно фиксируем штифт, а после поднимаем «голову» фрезера. Глубина задана!
Выборка глубоких пазов
Что нужно знать? Материал важно снимать понемногу. За один проход рекомендуют погружаться не более чем на 5 мм, хотя очень мощные фрезеры без труда снимут и более толстый слой (в мягкой древесине). При фрезеровании глубокого паза лучше выполнять настройку не от верхней ступени револьверного упора, а от одной из нижних. Но начинать работу — от верхней. Поворачивая упор перед каждым проходом, вы постепенно опуститесь до выбранного значения. Если древесина «подгорает» или нагрузка на двигатель велика, толщину снимаемого слоя надо еще уменьшить.
Как вести фрезер?
Направление подачи — встречное! Вести машину следует в таком направлении, чтобы острие лезвий фрезы двигалось навстречу массиву древесины. И только так! В противном случае фрезер станет вырываться из рук, паз получится неровным, а качество обработки будет крайне низким. В инструкциях неспроста размещают специальные схемы, где показано направление фрезерования.
Какую скорость выбрать?
Подбираем оптимальное значение. Работа с фрезером чаще всего ведется на пониженной частоте вращения. При выборе скорости можно ориентироваться на инструкцию. Там, как правило, прописаны рекомендуемые положения регулятора частоты в зависимости от диаметра фрезы и свойств материала. Однако лучше пойти практическим путем. Например, для пазовой фрезы средних размеров установите колесико регулировки в положение 3 или 4. Если видите, что древесина «подгорает», выберите меньшую частоту. Если прижигания нет, а двигатель испытывает сильную нагрузку, скорость можно увеличить.
Оснастка и принадлежности
Работа с фрезером по дереву. Как правило, подразумевает использование дополнительных принадлежностей. Точное ведение машины обеспечивают упоры: параллельный из комплекта либо направляющий в виде ровного бруска или щита. Обратите внимание, что один или два края подошвы у фрезера спрямлены — специально под работу с направляющей.
Профильная обработка края (скругление, снятие фаски, выкружка) выполняется фрезой с опорным подшипником. Такая оснастка упрощает работу, ведь подшипник фрезы направляет машину точно по краю. Даже если будет допущена неточность, вы легко ее устраните дополнительным проходом вдоль заготовки.
Пригоночная фреза с подшипником поможет скопировать деталь или выровнять край щита после чернового распила. От вас потребуется подобрать «шаблон» (например, другой щит) с ровной кромкой.
А еще для копирования есть специальные втулки, монтируемые в подошву. Правда, с ними копия получается несколько больше оригинала, так как между бортиком втулки и лезвиям фрезы остается небольшой зазор.
Для фрезерования окружности используйте циркуль из комплекта. Важно следить, чтобы острие циркуля не выскочило из намеченного центра на заготовке, иначе круг не сомкнется.
В статье использованы изображения: metabo.ru, skil.ru, hitachi-pt.ru
